Štai kelionių istorija, kurios nerasite savo „Lonely Planet“ vadove. Vienas iš mūsų bendraautorių kurį laiką žiūrėjo į vienos mėgstamiausių pasaulio atostogų krypčių plyšius ir plyšius, norėdamas pažvelgti į tai, kas slypi po tikro miesto paviršiumi, siurrealistinio grožio ir beveik fantastiška vieta , tačiau vis tiek įvertino realybę, su kuria susiduria kiekviena kita apgyvendinta Žemės vieta.
Penktadienio vakarą 23:54 val. Praėjo tik septynios valandos, kai mano lėktuvas nusileido Honolulu tarptautiniame oro uoste, o mano kontaktas Krisas* pažadėjo man naktį, kurios nepamiršiu naktinėse Waikiki vietose. Kaip kažkas iš filmo, mes įstojame į eilę jaunų, menkai apsirengusių patelių, esančių už vietos, kuri man yra vadinama „Priklausomybe“. „Tai geriausia, broli, mes taip užsikabinsime, ši vieta pilna mergaičių“, - sako man Krisas, kai jis diskretiškai pabarsto kokaino eilutę ant savo laikrodžio su obuoliais ir užuodžia, o atmušėjai pora tampa pora. pora prie durų. Kriso draugas Rocco*, didelis polinezietis su kaklo tatuiruote, pasirodo dar po dešimties minučių laukimo ir nulupo dvi 100 USD kupiūras nuo ritinėlio priekinėje kišenėje, nuneša jas durininkui ir mus įveda iš nugaros. eilė. „Šiame mieste kokso žaidimas užrakintas“, - sako Krisas, diskretiškai paduodamas man mažą plastikinį maišelį už nugaros.
Turėčiau iš anksto pasakyti, kad tikrai neatvykau į Havajus narkotikų ir vakarėlių su palaidomis moterimis, bet ne konkrečiai, bet taip pat neatvykau ekskursijos autobusu po Perl Harborą ir nardyti su vėžliais už 25 USD įskaičiuojant nuoma. Atėjau čia, nes buvau girdėjęs apie šios beprotiškos, mažytės vietos įvairovę ir pozityvumą. Iš daugiakultūrių, daugianacionalinių bendruomenių, nepanašių į mano namus Sidnėjuje, iki gilių randų, paliktų po žiauraus karo, iki turtingos šios vietos Polinezijos istorijos, kuria vietiniai dalijasi taip laisvai ir meiliai, galiu pasakyti, kad žinau iš Havajų, kuris skiriasi nuo brošiūrų ir kelionių lapų.
Mes einame į vonios kambarį, kad pasirinktume privalomą eilę, ir vėl įžengus į šokių aikštelę, mus veda į galinį kambarį, kurį trys merginos, apsirengusios „Playboy“ zuikio drabužiais, padovanoja pilkos žąsies magnumą (pažadu, kad taip atsitiko pažodžiui) , ir vakarėlis vyksta. Visa tai man nieko nekainavo, beje, mano kontaktas Oahu primygtinai reikalauja už viską sumokėti, „tik šiek tiek Havajų svetingumo, mano draugas“, - sako jis, atiduodamas dvidešimt dviems už porą gėrimų, arba išsitraukia. maišas kitai smūgio linijai. „Žiūrėsime, kaip mums seksis, žmogeliukai, arba pasiimsime karštą kuprinę, parvešime juos atgal į namus ir pūsime linijas visą naktį, arba, jei norite atvėsti, tiesiog einame susisukti sąnario ir sėdime paplūdimyje“.
Tai, mano pirmoji iš daugelio naktų Waikiki mieste per ateinančias dvi savaites, nebuvo grubus šokas. Aš vakarėliau su Krisu, kai jis buvo Sidnėjuje, ir žinau jo ypatingą skonių maišą. Bet jis yra puikus kelionių vadovas. Būdamas šešių pėdų ir dviejų šimtų svarų, Krisas nuolatos lankosi sporto salėje, treniruojasi kaip MMA kovotojas ir turi įdegį, rodantį, kad didžiąją dalį dvidešimt septynerių metų jis praleido gyvendamas atogrąžų rojuje. tikslus sumavimas. Dėl savo plačios baltos šypsenos ir drąsių išdaigybų, jo sunku nepastebėti ir jis yra gerai žinomas Oahu gatvėse, kaip netrukus sužinosiu. Dėl visų baltų miltelių, vėlyvų vakarų ir bjaurių personažų, su kuriais susiduriame, jis niekada nenustoja linksmintis. Kiekvieną sąnarį, kurį mes rūkome 3 valandą ryto, kad padėtų mums užmigti, jis ryte pažadina mane su kava, kad nuvestų mane į kitą pasivaikščiojimą gamtoje. Kiekviename naktiniame klube, kuriame dažnai lankomės, jis siūlo kitą krioklį, kurį reikia patikrinti „vėliau“. Vienos naktinės ekskursijos metu mes tai supratome pažodžiui ir palikome barą Honolulu užpakalinėse gatvėse, kad 2 valandą nakties nukeliautume į Manoa krioklį.
Yra ką pasakyti, kai sėdi uolėtoje, trijų pėdų gylio baloje po natūralia šaltinio vandens srove 2 valandą nakties, aukštai kaip Willie Nelsonas maždaug 1968 m., Ir žiūri į nepriekaištingą, žvaigždėtą naktinį dangų.
Havajai, kaip visi ten buvę žmonės gerai žino, natūraliai yra labai graži vieta. Brošiūrose yra tiesa. Paplūdimiai yra nesugadinti, o vanduo yra gražiai mėlynas. Yra vėžlių, kurie plaukioja banglente. Saulėta beveik kiekvieną dieną. Ten, kur aš apsistoju, Manoa kalnuose, kiekvieną dieną maždaug po dvidešimt minučių lengvai lyja, palieka didžiulę, ryškų vaivorykštę virš viso slėnio, kuris vingiuoja į pietus iki Waikiki.
Vietovė taip pat turi didelę istoriją. Aplankome barą, vadinamą Sarento's, virš viešbučio „Ilikai“, iš kurio atsiveria vaizdas į Waikiki uostą, kuris buvo atidarytas šeštojo dešimtmečio pradžioje. „Ta taburetė, ant kurios sėdi“, - sako Krisas - „Anksčiau ten sėdėjo Elvis“. Tiesa, pažiūrėjau. Elvisui Presley kažkada priklausė visi 24tūkst „Ilikai“ viešbučio aukšte ir dažnai atostogaudavo Havajuose (jis niekada nekeliavo už JAV ribų).
Taip pat visur yra priminimų apie ikoniškas Amerikos istorijos dalis, esančias tarp didžiulių betoninių komercinių įmonių ir kapitalizmo salių, esančių Waikiki gatvėse (kurias JAV ir Japonijos įmonės komercializavo dar gerokai prieš tai, kai Havajai gavo žvaigždę ant vėliavos). ) „Moana Surfrider“ viešbutis, esantis paplūdimyje, apsuptas šimtamečio, septyniasdešimt penkių pėdų aukščio bananų medžio, yra vienas iš sudėtingiausių XIX a. Pabaigos architektūros pavyzdžių ir buvo karaliaus Edvardo VIII žaidimų aikštelė. jis buvo tik Velso princas. Privatios prieplaukos, su kuria jis, kaip pranešama, įsimylėjo, entuziastingo nardytojo, nebėra, tačiau tai nesunku įsivaizduoti.
Net Agatha Christie liko čia dvidešimtaisiais. Tinka, nes viešbutis taip pat yra vienos garsiausių Amerikos žmogžudysčių paslapčių namai. 1905 m. Jane Stanford, viena iš Stanfordo universiteto įkūrėjų ir buvusi Kalifornijos gubernatoriaus žmona, buvo rasta negyva savo kambaryje „The Surfrider“ dėl apsinuodijimo strichninu. Niekas niekada nebuvo kaltinamas.
Viena iš patraukliausių „Waikiki“ savybių yra galimybė keliauti bet kuria kryptimi maždaug pusvalandį nuo jo centro ir atsidurti privačiame paplūdimyje, kuriame yra tobulas baltas smėlis ir šiltos bangos, nepažeistos nekilnojamojo turto vystytojų. kalno, be jokių pastangų įsivaizduoti save Juros periodo parko viduryje (galų gale čia jie tai nufilmavo) arba bet kurioje visos Amerikos kaimynystės versijoje, kai vaikai žaidžia priekinėje vejoje, o UPS sunkvežimiai pristato paketai iš „Amazon.com“.
Ir tada jūs patekote į Honolulu centrą. Kad ir kokia graži būtų kasdienė vaivorykštė virš Manoa, ar koks šimtametis bananų medis prie Moana Surfrider gali būti, kaip ir bet kuris miestas, jūs turite kapitalistinės ekonomikos randus ir ten gyvenate užmirštuose Oahu žmonėse. Honolulu yra kaip mažas, mažas Niujorkas. Gatvėse gausu nardymo barų, tatuiruočių salonų (įskaitant tą, kuriame 1940 m. Pats jūreivis Džeris tatuiruodavo jūreivius), striptizo klubus, blogą eismą ir plačiausią demografiją. Taip pat yra Havajų teatras, pavadintas „Ramiojo vandenyno pasididžiavimu“, kai jis pirmą kartą buvo atidarytas 1922 m.
Šių prasmingų gatvių istorijoje glūdi narkomanai, apleisti svetimi žmonės, paklydėliai, prostitutės ir prekiautojai, dėl kurių Honolulu niekuo nesiskiria nuo bet kurio kito pasaulio miesto, kai jį išmuši iki kaulų. Lūšnynai ir miniatiūriniai palapinių miesteliai, įrengti po tik trijų ar keturių greitkelių tinklu mieste ir iš jo, yra nuolatinis vizualus priminimas apie tikrą, ydingą socialinę ir ekonominę sistemą, egzistuojančią tobuloje atogrąžų aplinkoje.
Greitkeliai taip pat atspindi nesėkmingą sistemą, o Oahu sala gali pasigirti ketvirtąja blogiausia eismo spūstimi visoje JAV po Los Andželo, San Chosė ir Sietlo. Sunku patikėti, kad tokia maža sala, kurioje yra tiek mažai gyventojų, gali būti taip prastai suplanuota, tačiau poveikis yra matomas visiems kiekvieną dieną. Sėdžiu velionio modelio „Tacoma“ su Kriso draugu, vardu Vivian*, kuris gimė Vietnamo migrantų Didžiojoje saloje ir persikėlė į Oahu studijuoti teisės. „Niekas JAV tikrai netiki, kad ta statistika gali būti tikra, bet tai tiesa“, - sako ji, kai sėdime, nejudėdami, penkiolika minučių. „Tai nedidelis gyventojų skaičius, tačiau iš tikrųjų yra tik vienas kelias į Honolulu ir iš jo paskirstyti eismą, todėl tai yra košmaras visiems, kurie turi važiuoti į darbą ir atgal, o tai yra dauguma žmonių. Nėra metro, kaip kituose miestuose - keliai yra vienintelis būdas keliauti. Labai sunku apsispręsti, ar gyventi gražiame name, ar kasdien važinėti į darbą, ar gyventi arčiau darbo, netoli lūšnynų “.
Sulaukę nakties su Krisu Waikiki mieste, prie mūsų prisijungia jo draugas Lukas*, kuris nori išeiti ir dainuoti karaoke su mumis. Kai einame pro prostitučių eilę, pastebiu, kad visos jos veikia visai šalia pagrindinio ankstyvojo Oahu atidarymo, klišinio airiško baro „Kelly O'Neill's“. Priežastis, dėl kurios manau, kad tai yra toks ypatumas, yra ta, kad aludėje yra bent trys policininkų automobiliai, pilni policijos pareigūnų, pasirengusių veikti, bet kuriuo metu po 20 val.
„Tai nelegalu, bet visi policininkai pakliūna į kvaišalus. Štai kodėl jie dirba gatvėse, kur yra visi policininkai “, - sako Lukas. „Tai beprotiškai keista, jie juos pakliūdavo už tai, kad jie nebuvo sulaikyti, tačiau keli policininkai dėl to susitvarkė, todėl dabar šmeižikai verčia juos susimokėti. Kai kurie suteikia nuolaidų, bet manau, kad jiems vis tiek saugiau. Tai tikrai keista, bet visi čia apie tai žino “.
Galbūt, išskyrus gatvės darbuotojus, iš tikrųjų galite atkreipti daug panašumų tarp Waikiki ir Sidnėjaus. Klubai yra vienodi (nors gėrimai yra daug pigesni ir turtingesni Havajuose), juose gausu ir australų, ir azijiečių turistų mišinio, ir tai yra natūralaus grožio vieta, kuri buvo nualinta iki n laipsnį, kad sudarytų sąlygas komerciniam turizmui ir kai kuriose srityse - nekilnojamojo turto plėtrai. Nerimą kelia benamių skaičius, mažas pajamas gaunantys būstai ir saulės skendinčių Havajų Kai dvarų (ten gyvena šuo, „The Bounty Hunter“) ir vos keturiasdešimt minučių mopedu, Honolulu užpakalinėse gatvėse, kurios išklotos kvartalu po „nebrangių“ butų, kurie niekuo nesiskiria nuo kitų vyriausybės planų aprūpinti savo žmones už kuo mažesnius pinigus.
Aš sėdžiu vieno iš šių butų viršutiniame aukšte su nauju draugu, kurį susiradau mieste, vardu Jay*. Džejus sėdi virš kibiro ir žiūri animacinius filmus savo vieno miegamojo bute mėlyname mini dangoraižyje už prieinamą gyvenimą. Iš Jay namų nėra vandens vaizdų, iki paplūdimio nueisite per penkias minutes. Tiesiog greitkelis pažvelgti ir, įdomu, kapinės, visai šalia.
„Oahu yra daugybė įvairių kapaviečių“, - sako jis man tarp bongo. „Daugybė skirtingų Azijos kultūrų turi skirtingus įsitikinimus“, - sako jis nuoširdžiai, tarsi stebėdamasis, kad baltasis turistas iš tikrųjų domisi, kaip ši vieta tapo tokia paini. „Ir tada kare žuvo daug žmonių“ Jay, žinoma, kalba apie Antrąjį pasaulinį karą, po to, kai JAV jūrų bazę Perl Harbore 1942 m. Užpuolė Japonijos pajėgos. „Kiekvienai kultūrai yra skirtingos kapavietės. Šis yra japoniškas, niekas ten nebuvo palaidotas ilgą laiką, prieš daugelį metų jiems pritrūko kambario. Yra dar vienas, maždaug už mylios, visiškai kiniškas. “Aš jam pasakiau, kad pastebėjau kinišką savo kelyje, kaip jis atrodė didingiau. Jame buvo didesni, juodo marmuro antkapiai ir mauzoliejai. Japonų kapinės buvo labiau apkrautos mažesniais antkapiais ar tiesiog paprastomis lentomis. „Tuomet jie turėjo daugiau pinigų.“ Jis tiesiog pasakė, turėdamas omenyje tuometinius Kinijos gyventojus. „Japonai čia buvo atstumti karo metu ir po jo. Tai liūdna. 1920 -aisiais beveik pusė Havajų gyventojų buvo japonai. Dabar tai yra penkiolika procentų ar panašiai “.
Jis teisingas, elementarus tyrimas rodo, kad Havajuose japonų gyventojų yra kiek daugiau nei šešiolika procentų. Tačiau nors Japonijos gyventojų sumažėjo, kultūriniai priminimai yra, daugiausia virtuvėje. Dauguma turistų bus susidūrę su garsiausiu Havajų patiekalu - loco moco. Abejotinas mėsainių paplotėlio, ryžių, kepto kiaušinio ir svogūnų padažo derinys, kurį galima mandagiai perduoti ir mėgautis kitu Havajų delikatesu, padažu (tariama) poh-keh). „Poke“ yra tiesiog šviežiai sugauta žuvis, supjaustyta žaliais ir apipilta sojos, acto ir sezamo sėklų padažu arba aštriu majonezu. Tai yra suši savo pagrindine forma ir skanu. Patiekiamas virš šiltų rudųjų ryžių, dubenėlis kepimo žuvų turguose kainuoja 7 USD už svarą ir tai yra vienas iš svarbiausių mano kelionės momentų.
Vieną rytą Krisas nori mane nuvežti pusryčiauti į vietą, vadinamą Morimoto. „Pasitikėk manimi, čia šlykštus Obama ateina grįžęs namo, bičiulis“, - sako jis. Visi Oahu salos gyventojai nori man priminti, kad dabartinis sėdintis prezidentas yra vietinis, ir atsižvelgiant į tai, kaip pažangiai Havajai yra valstija, nesunku suprasti, kodėl jie didžiuojasi. Aukštos klasės restoranas „Morimoto's“ įsikūręs Waikiki uoste, po „The Modern“ viešbučiu, ir yra puiki vieta šviežiai žuviai ir paprastam, klasikiniam japoniškam maistui. Jei ketinate išleisti tinkamus pinigus maistui šiame mieste, tai čia.
Paskutines dvi savaites važiavau mopedu. Tai yra padaryta Oahu mieste, nes bet kokia transporto priemonė, kurios galia mažesnė nei 50 kubinių metrų, laikoma tais pačiais įstatymais kaip dviratis (arba man taip sakoma.) Be marškinėlių, šalmas nereikalingas, maksimalus greitis 50 mylių per valandą, tai tikrai vienas iš būdų nuvalyti atmosfera ir šio keistai gražaus miesto saulės spinduliai.
Tai taip pat yra dar vienas puikus būdas vėl įsivaizduoti skirtumus, susijusius su turto paskirstymu Havajuose. Havajų Kai gatvės ir Kahala gyvenamieji keliai yra tobulas, nesugadintas plokščias prabangos paviršius, išklotas dideliais baltais namais ir aukštais, išdidžiais vėliavų stiebais, plaukiojančiais žvaigždėmis ir juostelėmis kas antrus ar trečius namus. Tačiau 20 mylių per valandą kruizas, esantis tarp nardymo baro „The Pint & Jigger“, įsiterpęs tarp Waikiki uosto ir Lunalilo greitkelio, yra nepatogus ir tvirtas, nes jame matyti pirmieji duobių ir grandininių tvorų požymiai, kurie tęsiasi kilometrus aplink skurdžiausias Honolulu. Tai akivaizdus palyginimas su „Cartier“, „Tiffany & Co“ ir „Gucci“ flagmanais, kurie yra mažiau nei trisdešimt minučių pėsčiomis.
Dvi savaites praleisdamas dienos gamtos grožį saloje, daug vakarų praleidžiu turizmo mieste, pačioje Waikiki širdyje.
Paplūdimio ruožas, besitęsiantis nuo Waikiki uosto iki Honolulu zoologijos sodo, yra maždaug pusantro kilometro ilgio, yra vienas ekstremaliausių vakarietiško kapitalizmo vaizdų, kurį galima patirti, ir net neapima didžiulių Ala Moana centro platybių. , septintas pagal dydį prekybos centras JAV ir didžiausias prekybos centras po atviru dangumi pasaulyje, kuris yra vos už 10 minučių. Ir nesunku suprasti kodėl. Havajai jau seniai yra pirmasis turtingų amerikiečių ir japonų turistų uostas. Mane sužavėjo žmonių noras nori tokioje vietoje išleisti tokias pinigų sumas.
Asmeniškai aš nejaučiau jokio noro apdovanoti save šioje vietoje. Antrą naktį sėdėjau Waikiki paplūdimyje, žiūrėjau į vandenyną, rūkiau kokosų skonio cigarą, kurį nusipirkau vienoje iš 56 „ABC“ parduotuvių (Havajų prekės ženklo savitarnos parduotuvė - pažodžiui kiekviename Waikiki kampe yra viskas, kas parduodama) Aloha marškiniai, narkotikai, alkoholiniai gėrimai pigiems aromatizuotiems cigarams) ir aš jaučiausi tokia pažeminta savo aplinkos. Kažkaip lengva užblokuoti betonines pinigų džiungles, netikrus luau tiki žibintuvėlius ir sintetines gėlių lejes. Stereotipinis storas vyras su sarongu, grojantis ukulele, egzistuoja, tačiau jame yra kažkas tikro. Vietiniai tikrai mėgsta dalintis tuo, kas liko iš jų kultūros. Nesunku užkirsti kelią faktui, kad kokosų cigaras iš tikrųjų yra labiau panašus į rifų įdegio losjoną nei saldintas tabakas. Nesunku nusiauti odinius batus, susivynioti kelnes ir pamiršti apie dešimtis tūkstančių kitų baltų žmonių, kurie kasdien keliauja į šią kelionę. Lengva nevalingai pasinerti į šios vietos organinį turtingumą. Norėdami pamatyti patrauklumą už Waikiki gatvių, „Billabong“ parduotuvių, „Cheesecake Factories“, prasto dizaino marškinėlių. Dar neprarastų rojaus salų lobiai vis dar yra tiems, kurie jų ieško, tereikia užsiprenumeruoti ypatingą, o gal net susuktą prekės ženklą, koks iš tikrųjų yra rojus.
*Vardai pakeisti
