Vėjas - žiūrėkite naujienas #19 - Žurnalas „Men Life“

Šioje įprasto „Wind Up“ dalyje mes sekame pavyzdžiu su nuolat besikeičiančiu laikrodžių pasauliu. Pažvelkime į keistą alkoholio ir laikrodžių gamybos derinį, suskaidome visiškai naują „Panerai Luminor“ ir praleidžiame šiek tiek laiko patikrindami neįtikėtiną „Jacob & Co. Astronomia“. Taigi, kaip visada, išgerkite kavos, atsitraukite ir mėgaukitės!

Tau taip pat gali patikti:
Vėjas - žiūrėkite naujienas #16
Vėjas - žiūrėkite naujienas #17
Vėjas - žiūrėkite naujienas #18

„Laurent Ferrier Galet Traveler Globe Night Blue“ ribotas leidimas

Aistra ir meilė laikrodžiams, Laurent Ferrier gamina velniškai gerus laikrodžius. Nuo jų garsaus mikro rotoriaus iki apgaulingo turbillono, jų laikrodžiai yra žinomai gražūs ir turi subtilumo elementą, kuris, deja, prarastas daugelio kitų laikrodžių gamintojų. „Galet Traveler Globe Night Blue“ buvo sukurtas vieninteliam Londono LF platintojui „William & Son“. „Galet Traveller“ 41 mm 18 k rožinio aukso variantas yra unikalus tuo, kad vietoj JK geografinės padėties buvo uždėtas aukso lapas, nurodantis jo vietą mėlyname emalio ciferblate. Be estetinių pokyčių, „Galet Traveller“ yra tipiškas „Ferrier“. Nuostabios ciferblato detalės, tradicinės formos dėklas, nuostabios lapo formos rankos ir puikus LF 230.1 automatinis kalibras, kuriame naudojamas mano mėgstamiausias visų laikų mikrotorinis judesys. Apsiriboja tik penkiais gabalais ir kainuoja daugiau nei 100 000 USD AUD (dėka mūsų kraupo dolerio …), ateinančiais metais tai bus labai kolekcionuojamas kūrinys.

„Panerai Luminor Due Automatic“

Dabar, kaip daugelis iš jūsų žino, nesu didžiausias Panerių gerbėjas. Manau, kad jų korpuso dizainas, nors ir išbandytas, yra gana nuobodus ir nepalieka daug vaizduotės. Tačiau naujausias Panerių kūrinys „Luminor Due“ yra nuostabi mašina, kuri tikrai nusipelno mano dėmesio, verta ar ne! Aš nusprendžiau kalbėti apie automatinę kūrinio versiją, o ne rankiniu būdu suvyniotą kalibrą vien dėl to, kad dievinu automatinį mikro rotoriaus kalibrą P.4000. Be Laurent Ferrier LF 230.1, tai yra vienas geriausių mikro rotoriaus judesių. Tačiau be techninio grožio, pats laikrodis yra stulbinantis. Ciferblatas turi tam tikrą saulės spindulių raštą, kuris atrodo gražiai, ypač kai jį atsveria patininės spalvos rodyklės ir valandų skaičiai/skaitmenų lazdelės. Jis pagamintas iš plieno arba raudono aukso, o brangiųjų metalų variantas labai padidėjo. Rankiniu būdu sužeistas ar automatinis? Plienas ar auksas? Aš nesigailėdamas rinkčiausi plieno automatą. Gerai padaryta, Panerai.

„Chopard Grand Prix De Monaco Historique 2016“ lenktynių leidimas

Bendradarbiaujant su 10^tūkst Chopardas išleido „Grand Prix de Monaco Historique“ renginio 2016 metų „Grand Prix De Monaco Historique“ laikrodžio versiją. Akivaizdu, kad įkvėptas senovinių lenktyninių automobilių dizaino, laikrodis pagerbia ne tik praėjusios eros automobilių lenktynes, bet ir pristato naujojo laikrodžio gamybos technologiją, atitinkančią laikmetį. Plieno ir titano arba 18 k rožinio aukso spalvos 44,5 mm pločio gabalas tikrai sukels sujudimą. Jo drąsi išvaizda, stūmoklio formos stūmikliai, plonos linijos rėmelis ir papildomas ratuko panašumas į lenktyninio automobilio prietaisų skydelį prisideda prie bendro laikrodžio estetinio patrauklumo ir senovinio stiliaus. Rankinės spalvos (oranžinė plieno/titano versijai, mėlyna - rožinio aukso versijai) puikiai dera su atitinkamais metaliniais korpusais ir iš tikrųjų užtikrina laikrodžio lenktynių kilmę. Abiejose versijose naudojamas COSC sertifikuotas darbinio arklio kalibro ETA 7750, užbaigtas „Chopard“, todėl dėvėtojui suteikiama apie 2 dienų galios rezervas. Tik 500 plieno/titano versijų ir tik 100 raudonojo aukso dalių - tai gražiai pagamintas laikrodis, kuris nėra lipnus ir puikiai atrodo bet kokia proga.

Jacob & Co

„Astronomia Sky Celestial Panorama Gravitational Triple Axis Tourbillon“ ne tik turi vieną neįtikėtiniausių „ciferblatų“ horologijos pasaulyje, bet ir ilgiausią pavadinimą. Taigi aš tiesiog pavadinsiu jį Deivu. Prieš pradėdami, leiskite man pasakyti Dave'o matmenis. Jo skersmuo yra apie 47 mm, o aukštis - apie 25 mm. Taip, tai bent jau yra buvimas. Gerai, todėl tai nebus pats funkcionaliausias laikrodis, kurį kada nors nusipirkote, tačiau būkite tikri, kad tai turbūt unikaliausias. Dabar žinau, kad tai atrodo sudėtinga (ir nesupraskite manęs neteisingai, bet taip yra), bet vis tiek nurodo laiką. Be to, jis jums pasakys mėnesį, dieną ar naktį, kokį zodiaką jis yra, ir įspūdingai metų rodiklį. Metų indikatorių rodo besisukantis laikrodžio veidas, kuris pažodžiui sukioja visą kartą per metus. O judėjimas? Jis vadinamas JCAM11, sudarytas iš beveik 400 dalių, kurių galios rezervas yra 60 valandų, o tai reiškia, kad turite jį laikyti vyniojime. Kaina panaši į tinkamo dydžio butą Sidnėjaus CBD, tai reiškia, kad tik turtingi uberiai galės patekti į rankas iš vieno iš aštuoniolikos riboto leidimo kūrinių. Tai tikrai nuostabu, ką mechanikai gali pasiekti įsikišę kompiuteriu.

Vacheron Constantin Užjūrio pasaulio laikas 7700V

Aš pažvelgiau į „Vacheron“ užjūrio kolekciją kaip į žaidimą apie „Royal Oak“ matmenis ir proporcijas. Aš maniau, kad tai tiesioginė ąžuolo formos ir paskirties kopija. Bet kaip ir rytoj saulė, mano nuomonė greičiausiai pasikeis. Ir tai turi „World Time 7700V“. Šiek tiek elegantiškesnis už Karališkąjį ąžuolą (kurio statusą galima apibūdinti kaip aukščiausią kasdienį plakimą), užjūrio pasaulio laikas yra gražus laikrodis, nusipelnęs viso pasaulio dėmesio. Pasaulio laiko rodiklis buvo sumaniai pritaikytas, ir tai buvo padaryta užimant kitą spalvingą ratuką. Jis pakankamai užimtas, kad žinotų laikrodį, reiškia verslą, tačiau taip pat pakankamai paprastas naudoti, kad juo galėtų naudotis net labiausiai neprisirišęs laikrodžių entuziastas. Kūrinyje yra mėlynas, rudas arba sidabrinis ciferblatas, visi ant plieninio korpuso ir visi atrodo puikiai. Apverskite kūrinį ir per safyro dėklą pamatysite gražų automatinį kalibrą 2460WT. Dabar nesu didžiausias automatinių judesių šalininkas, nes manau, kad rotorius užgožia judesio širdį. Tačiau šiuo atveju rotorius buvo nepriekaištingai užbaigtas ir puikiai atitinka laikrodžio konstrukciją. Labai gražus laikrodis, tačiau tikėkitės sumokėti priemoką už norimą VC prekės ženklą!

„Speake-Marin Rum“ laikrodis

Ką gausite, kai 236 metų senumo Harewood romo lašą sujungsite su vienu unikaliausių nepriklausomo laikrodžių gamintojo ciferblato išdėstymų? Jūs gaunate „Speake-Marin Rum Watch“, duh! Be romo kritimo 11 valandą, laikrodis yra tipiškas „Speake-Marin“ funkcionalumas. Trūkstama sekundžių rodyklė skatina dėvėtoją sutelkti dėmesį į smulkesnes kūrinio detales. Nuo romo lašo iki keistos formos valandų ir sekundžių rodyklių iki mėlynos spalvos plieno centrinės rankos spiečiaus-tai puikus laikrodžių gaminimas. Pasukite laikrodį ir pamatysite fantastišką „Speake-Marin“ rotorių, matomą per keistai mažą dėklo langą. Akcentuojamos kilpos ir ryški karūna užbaigė visceralinį unikalumą. Pagaminta iš titano arba raudono aukso, laikrodis tikrai ką nors reikš tik tiems, kurie yra kilę iš karališkojo jūrų laivyno (apie kurį šis kūrinys buvo sukurtas), arba kurie nori kuo labiau skirtis. . Bet kokiu atveju, dugnas aukštyn!

Arnoldas ir sūnus TES Blue Tourbillon

„Arnold“ ir „Son TES Tourbillon“ apjungtas apverstas turbibilono kalibras su ryškiai mėlynos spalvos giljošo rinkimo raštu sukuria vizualų reginį, kuris sužavės ir pribloškia. Turbillonas, esantis 6 valandą, atrodo, kad sustingsta ore, nes jis sklando virš atviros ratuko dalies. Likusi „A & S8100“ kalibro dalis yra laimingai atidengta ant ratuko ir džiugina net atkakliausius laikrodžių mėgėjus. Be techninio grožio, kuris yra „TES Tourbillon“, mėlynos spalvos atsiradimas ir naudojimas yra šiek tiek liguistas. Suprantu, kad jo modelio pavadinime yra žodis „mėlyna“, tačiau per didelis mėlynos spalvos ekspozicija nuo ciferblato iki odinio dirželio yra šiek tiek perdėta. Šis judesys yra gražiai dekoruotas, o ciferblatas buvo kruopščiai užbaigtas, tačiau jei nesate priklausomas nuo visų mėlynų dalykų, tada išsiskyrimas su beveik 200 000 USD AUD už sunkiai uždirbtą moolą gali būti ne jūsų arbatos puodelis. Jei jums patinka mėlyna spalva ir turite puikių rezultatų, eikite į tai. Jei ne, ar galiu pasiūlyti raudono aukso variantą?

„Longines Conquest Classic Triple Crown“ ribotas leidimas

Iš visų šiame straipsnyje pateiktų laikrodžių „Longines Conquest Classic“ labiausiai norėčiau pažvelgti per ateinančius porą metų. Ir kodėl, galite paklausti? Na, pažvelk į ciferblatą. Ciferblatas, koks jis yra, yra nuostabiai ąžuolinės rudos spalvos, ir laikui bėgant darysiu prielaidą, kad jis taps gražiai šviesiai rudos spalvos su auksinės patinos užuominomis. Rankos taip pat sensta nuostabiai, ir kol 18 k rožinio aukso dėklas bus apsaugotas nuo įbrėžimų ir bus apsaugotas nuo baisių lenkų serviso, jis pasens tiek pat gražiai. Kad ir kaip būtų, investuoti beveik 20 000 USD AUD į laikrodį, kuris, jūsų manymu, su amžiumi atrodys geriau, yra gana kvaila, todėl tai, ką jis jums dabar suteiktų, yra nuostabiai užimtas ratukas, kuris yra ir informatyvus, ir įskaitomas, nesenstantis dėklo dizainas kuris patogiai sėdės ant riešo, ir ETA pagrįstas automatinis kalibras 678, kuris ir toliau tiks, kai nustojate jį nešioti. Galbūt puikus derinys tarp seno ir naujo, suknelės ir atsitiktinio, „Conquest Classic“ yra laikrodis visiems mūsų senoviniams mėgėjams.

Kalvino Kleino miestas

Kaip teigiama CK svetainėje, miestas yra elegantiškas ir funkcionalus. Ir keista proga judėjimo kokybės nepaisymas yra priimtinas, kai laikrodis atrodo taip gerai, kaip šis. Tipiškas kvarco chronografo kūrinys yra tas, kurį įsigys daugelis žmonių. Jie perka jį vien dėl to, kad gerai atrodo ant riešo, ir nėra nieko blogo. „City“ sujungia šiuolaikinį stilių su paprastu ciferblato išdėstymu, kuris atitinka tipišką chronografų ciferblato dizainą, tačiau taip pat yra pakankamai dekoruotas, kad galėtų atskirti save nuo kvarco chronografų. Atidengti stūmikliai ir karūna pabrėžia dydį, tačiau nepadaro laikrodžio žvėries, o pasimatymo lango pridėjimas yra sveikintinas funkcinis priedas. Be akivaizdaus laikrodžio estetinio patrauklumo, jo universalumas ir bendras nešiojimas man yra didelis pliusas. Jis nepakankamas ir tylus, tačiau vis tiek yra pakankamai vyriškas ir nusiteikęs, kad galėtų būti ant jūsų riešo.

„Rado True Open Heart“

Tikrai tikiu, kad „Rado“ tiesia kelią į laikrodžių gamybos ateitį su „True Open Heart“ kūriniu. Tai laikrodis, kuriame puikiai dera lengvumas, elegancija, nešiojimas ir patogumas, nekeliant pavojaus jo dizaino pagrindams. Perlamutro ciferblato integravimas yra šiek tiek sėkminga praktika. Su Rado, laimei, tai yra hitas. Ir su tokiu skaidrumu galite pamatyti vidinį kūrinio judesio veikimą, kuris visada yra įdomus. Kai teigiamai kalbu apie laikrodį, tai todėl, kad jį nešiočiau. Tai taip paprasta. Ir naudojant „True Open Heart“ (galima įsigyti matinės juodos arba poliruotos baltos spalvos - rinkčiausi juodą variantą_ =), ta odė vis tiek skamba tiesa. „Tikra atvira širdis“ yra žaidimas jausmais ir yra pakankamai įdomi, kad būtų galima nešioti kaip specialų kūrinį, ir pakankamai stipri, kad būtų patogu dėvėti kaip kasdienį laikrodį. Ir tik už $ 3050 AUD, tai tikrai yra prieinama daugumai žiūrinčiųjų. Jis įdomus, kitoks ir tikrai sukels sujudimą. Jei turite galimybę, pasinaudokite!

Tau taip pat gali patikti:
Vėjas - žiūrėkite naujienas #16
Vėjas - žiūrėkite naujienas #17
Vėjas - žiūrėkite naujienas #18